Электроды для сварки нержавеющих сталей - что и для чего

[ua_bender]

Еще добавлю некоторые тонкости в использовании электродов с рутиловым (-16) и основным (-15) покрытиями. Несмотря на свои преимущества в легкости поджига (и также вторичного) и отсутствии залипания в процессе сварки, электроды с рутиловой обмазкой нельзя применять для сварки сосудов под давлением и даже обыкновенного бака для воды. Дело в том, что несмотря на видимый ровный и красивый шов имеют место невидимые дефекты в самом валике в виде микропор величиной с кончик иголки. Эти дефекты проявляются примитивно - наливаете в бак воду до верха и оставляете на ночь - утром обнаружите точки во шве, которые зажелтились - это вода, которая находит микропоры и просачивается через них. Особенно это касается угловых швов - когда, например, свариваете стенки бака к днищу. Если вы заказываете такое изделие у сварщиков, тогда обязательно требуйте проверку швов на герметичность - иначе проблемы будут у вас выползать через некоторое время. Лучший способ (и доступный) проверки шва - керосин на мел - проблема вылазит очень быстро. Когда вы обнаружите поры, тогда никакая зачистка до блеска шва в поре не решит проблему, если ее будете заплавлять тем же рутиловым электродом - пора не будет завариваться. Исключение составляет стыковой шов без зазора - там возможно положить шов без дефектов, но это бывает редко и зависит от множества факторов.

Однако применение электродов с основным покрытием невозможно для тонких стенок - до 2.5 мм включительно. Они прожигают дырки из-за глубокого провара. Делать можно, но очень короткими швами - это утомляет до невозможности - ждать, когда шов остынет плюс зачистка. Я практикую такой подход в использовании электродами - сначала провариваю рутиловым электродом - шов хорошо чистится от шлака и потом зачищаю шлифовальным лепестковым кругом. Потом кладу поверху шов основным электродом - он вываривает весь оставшийся шлак шва и заваривает поры не прожигая дырок потому, что металл утолщается после первого прохода. В любом случае все обнаруженные поры необходимо заваривать только электродом с основным покрытием - это проверено на практике.

[ty_70]

Еще добавлю некоторые тонкости в использовании электродов с рутиловым (-16) и основным (-15) покрытиями. Несмотря на свои преимущества в легкости поджига (и также вторичного) и отсутствии залипания в процессе сварки, электроды с рутиловой обмазкой нельзя применять для сварки сосудов под давлением и даже обыкновенного бака для воды. Дело в том, что несмотря на видимый ровный и красивый шов имеют место невидимые дефекты в самом валике в виде микропор величиной с кончик иголки. Эти дефекты проявляются примитивно - наливаете в бак воду до верха и оставляете на ночь - утром обнаружите точки во шве, которые зажелтились - это вода, которая находит микропоры и просачивается через них. Особенно это касается угловых швов - когда, например, свариваете стенки бака к днищу. Если вы заказываете такое изделие у сварщиков, тогда обязательно требуйте проверку швов на герметичность - иначе проблемы будут у вас выползать через некоторое время. Лучший способ (и доступный) проверки шва - керосин на мел - проблема вылазит очень быстро. Когда вы обнаружите поры, тогда никакая зачистка до блеска шва в поре не решит проблему, если ее будете заплавлять тем же рутиловым электродом - пора не будет завариваться. Исключение составляет стыковой шов без зазора

добавлю по мр-3.
применяют и для трубопроводов и для сосудов под давлением. проблема в правильном подборе тока и в возможностях сварочного аппарата. для мр-3 диаметром 3 мм характерны токи - при вертикальном расположении шва – 90–110 А, нижнем – 100–140 А, потолочном – 100–120 А. часть инверторов или не выдает такой ток или выдает повышенное напряжение на дуге. короче часть инверторов не варят мр-кой от слова никак. Электроды МР-3 возможно использовать для выполнения сварки по зазорам, но только на минимальном токе, иначе в шве могут образоваться поры. Изделия с добавочным буквенным индексом "м" (МР-3м) имеют рутилово-ильменитовое покрытие, а с "с" (МР-3с, синего цвета) – рутиловое, но со специальными ионизирующими добавками. По своим характеристикам оба вида практически ничем не отличаются от простых МР-3. МР-3с за счет добавок в покрытии позволяют легче зажигать дугу при использовании маломощных (бытовых) сварочных аппаратов с напряжением ХХ около 50 В. Кроме того, МР-3с обеспечивают образование более однородного шва, что существенно улучшает механические характеристики соединения.

[Микитович]

добавлю по мр-3.
для мр-3 диаметром 3 мм характерны токи - при вертикальном расположении шва – 90–110 А, нижнем – 100–140 А, потолочном – 100–120 А. часть инверторов или не выдает такой ток или выдает повышенное напряжение на дуге. короче часть инверторов не варят мр-кой от слова никак. Электроды МР-3 возможно использовать для выполнения сварки по зазорам, но только на минимальном токе, иначе в шве могут образоваться поры. Изделия с добавочным буквенным индексом "м" (МР-3м) имеют рутилово-ильменитовое покрытие, а с "с" (МР-3с, синего цвета) – рутиловое, но со специальными ионизирующими добавками. По своим характеристикам оба вида практически ничем не отличаются от простых МР-3. МР-3с за счет добавок в покрытии позволяют легче зажигать дугу при использовании маломощных (бытовых) сварочных аппаратов с напряжением ХХ около 50 В. Кроме того, МР-3с обеспечивают образование более однородного шва, что существенно улучшает механические характеристики соединения.

Сегодня использовал завалявшуюся половинку бог знает какого года МР-3С 3 мм. Чуть хуже Патоновского АНО-36.
У меня в аппарате Uxx=85 В, ток выставил 80 А, металл 10 мм, на подъем под маленьким наклоном.
Прислонил к металлу, появилась маленькая искра, через секунду разгорелся и можно двигаться. Металл очень жидкий, шов малочешуйчатый, как пайка, шлак толще чем у АНО-36.

[ty_70]

Сегодня использовал завалявшуюся половинку бог знает какого года МР-3С 3 мм. Чуть хуже Патоновского АНО-36.
У меня в аппарате Uxx=85 В, ток выставил 80 А, металл 10 мм, на подъем под маленьким наклоном.
Прислонил к металлу, появилась маленькая искра, через секунду разгорелся и можно двигаться. Металл очень жидкий, шов малочешуйчатый, как пайка, шлак толще чем у АНО-36.

для 10 мм толщины металла, 80 ампер как то маловато. разделку делали?
пробовал мр-ку на разных инверторах. у части инверторов просто не хватает тока для работы мр-кой на короткой дуге. сразу залипает. приходится тянуть дугу, увеличивать дуговой промежуток. при этом напряжение на дуге сильно растет, электрод плавится, шов широкий, а провара нема. страдают этим не только китайцы, а и отечественные именитые марки.

[Микитович]

для 10 мм толщины металла, 80 ампер как то маловато. разделку делали?
пробовал мр-ку на разных инверторах. у части инверторов просто не хватает тока для работы мр-кой на короткой дуге. сразу залипает. приходится тянуть дугу, увеличивать дуговой промежуток. при этом напряжение на дуге сильно растет, электрод плавится, шов широкий, а провара нема. страдают этим не только китайцы, а и отечественные именитые марки.

Та НЄ.
Наварка на обух топора. Дуга 1 -2 мм, как маслом мажет. После зачистки увидел пару свищей, но не колышет.
Я летом этими 3 мм МР-ками не знаю сколько лет,с соседом варил 3/4 трубы для ограждения, никто их не калил-сушил. Сосед дал.
Его аппарат Сталь ММА-245 их еле поджигал и постоянно липли. Впрочем и с патоновскими АНО-36 у него те же проблемы.
Поэтому варил своим китайцем KENDE MMA-200. Эти МР-3С далеко не блеск, поджигались чуть хуже но без проблем, иногда прерываются, но для заборостроительсва пошли.
Использовал и свои, сумские ЕТ-02 3 мм (аналог АНО-36). Приставил, дуга сама зажглась, и хоть короткой хоть длинная 5-7 мм - ни брызг, ни прерывания.
Так что советую ЕТ-02. Да и вообще, сумские Фрунзе-электрод мне понравились.