TIG-сварка

[Bern]

А насос - pedrollo pvm 55, если не ошибаюсь.

Меня тоже интересовал этот вопрос, но Oscuro опередил. Давно присматриваюсь к блокам охлаждения, даже не знал, что ЭНЕРГИЯ СВАРКА их производит. Подскажите, почему у БВО - 3(7) такая большая потребляемая мощность (510Вт), при мощности насоса всего 180Вт? И что за разъем "контроль потока"? Можно подключать дополнительный индикатор потока жидкости или этот разъем работает исключительно с оборудованием Вашего производства?

[Xort01]

Меня тоже интересовал этот вопрос, но Oscuro опередил. Давно присматриваюсь к блокам охлаждения, даже не знал, что ЭНЕРГИЯ СВАРКА их производит. Подскажите, почему у БВО - 3(7) такая большая потребляемая мощность (510Вт), при мощности насоса всего 180Вт? И что за разъем "контроль потока"? Можно подключать дополнительный индикатор потока жидкости или этот разъем работает исключительно с оборудованием Вашего производства?

На разъёме - нормально разомкнутые контакты реле, т.е. если блок выключен или нет циркуляции жидкости. В случае наших аппаратов - останавливает работу сварочного источника.
На самом деле потребляемая мощность - 250Вт (насос+вентилятор+плата управления), указано с запасом для того, чтобы не переписывать инструкцию, если под заказ надо будет установить более могучий насос и соответственно вентилятор.

[Sj Makar]

Здесь еще важно, на сколько хорошо эта жидкость охлаждается после горелки в радиаторе. В заводских блоках охлаждения напор посильнее, но думаю это не критично, если жидкость хорошо охлажденная. Я так понимаю, это напор после прохождения через контур горелки. Если у Вас уже куплена горелка и собран блок охлаждения, почему бы не подключить и проверить как ведет себя горелка постепенно увеличивая ток? Сразу будет видно, на каких токах начнет греться.

ну по горелке задал вопрос, ответов особо много не было, по этому уже и купил)
в характеристиках горелки указано

подойдет для работы с аппаратами для аргонодуговой (TIG) сварки c номинальным током сварки 300 - 400 А.

ну понятное дело что прибавили тут...) ну у меня аппарат 200А, думаю для него хватит, очень сильно "жарить" у меня просто не получится=)
на видео поток да, уже после горелки, слив, подключено все в тестовом режиме, просто подойдет ли, хватит ли... просто сколько роликов в ютубе смотрел, да и на форумах писали, не один год люди варят и хватает охлаждения... кто то даже умудряется охлаждать насосиком омывайки и хватает...) охлаждаться жидкость по идее будет хорошо, медный радиатор печки от Вольво...

Вистачить. Буде нормально працювати навіть без примусового охолодження радіатора повітрям. Головне не працювати рукавом на великих струмах без включення блока охолодження.

принудительное охлаждение радиатора предусмотрено, будет вентилятор по любому, 130мм куллер, думаю его хватит, учитывая то что не так уж и много горелочка выделяет тепла, а работаю я не целый день без остановки... по сварке - аппарат не будет работать без включения блока охлаждения=) лучше так сделаю, а то 100% когда то да забыл бы включить...)

Так, для общей информации. Имел возможность лицезреть выгоревшие шланг-пакеты горелок с охлаждением. Сечение силового кабеля - слёзы, не сравнить с горелкой, которая не предназначена для водянки. При не достаточном протоке воды - плавится внутри очень быстро, а внешняя оболочка - просто тёплая. Так что лучше всё-таки с принудительным охлаждением, и если планируете работать на максимуме её возможностей - имхо,проток слабоват. Сравниваю с теми блоками водяного охлаждения, которые производим мы...

читал про относительно тонкие кабеля в водянке, читал у людей бывало сгорали... и я так понял в заводских блоках охлаждения подача с блока идет по отдельной шланге, а обратка с головки горелки по шланге с силовой жилой в блок... нууу если так критично, тогда по идее можно подключить наоборот и жила будет греться гораздо меньше, я пока даже не знаю как буду подключать еще...
а про максимум возможностей - это сколько ампер имеете в виду?

[brat-h]

Да уж, большая часть темы (кроме последних пары страниц) можно назвать: "TIG-сварка - слышал звон, да не знаю откуда он..." не считая рекламы.


Ладно для начала оставлю таблицу о вольфрамовых электродах, в русском переводе:
Вольфрамовые электроды для TIG.pdf

Эта статья уже достаточно старая, и появившиеся в последнее время электроды со смесью оксидов "редкоземельных металлов", в ней не отражены.
Маркируются эти электроды с редкоземельными оксидами как "WR2" или "WR20" (Wolfram+Rare earth+2%), их вроде три оксида в комплексе (наверное отсюда и фирменное название у Binzel, как "E3").
Цветная маркировка - бирюзовый (зелено-голубоватый) для WR2;
и пурпурная для E3 и некоторых других торговых марок (синевато-красноватый цвет, фиолетовый - кому как понятнее).

Так что если закупаетесь, например в Китае (основной производитель вольфрама), то не берите радиоактивные торированные (WTh), а берите Лантановые (WLa) или "редкоземельные" (WR) для универсального применения, ну или Циркониевые (WZr) для сварки на переменном токе алюминия или магния.

[brat-h]

По поводу горелок...
...много их всяких разных, как бы

рассортировать их можно по нескольким группам:

1. Старндартные горелки - разработанные американской компанией Linde, которая торговала гелием, аргоном. Дизайну этих горелок уже почти "сто лет в обед" вся Америка и Китай торгуют ими и расходниками к ним. Мне как человеку родом из совдепии, был непривычен их дизайн с их цангодержателем и чем-то что в Америке называют "цангой", с черезмерно длинным соплом, походу у них изначално плохой отвод тепла, и длинное сопло и цангодержатель как раз из-за этого. Хорошего у них до сих пор - тонкие удобные рукоятки (в младших моделях, по крайней мере), и супер-дешевизна комплектующих (спасибо Китаю).

Основные модели/модельные ряды:

"9"-ка (WP9) с газовым охлаждением до 125A и
"20"-ка (WP20) с водяным до 250 A
- компактная удобная модель, с газовой линзой еще и с хорошей газовой защитой, а с водяным охлаждением (20-ка) еще и достаточно мощная. Расходники у 9-ки и 20-ки идентичные.


"17"-я (WP17) с газовым охлаждением до 150A
- среднеформатная стандартная горелка, также комплектуется комплектами для газовых линз, и компактными (Stuby Gas Lens - аналогично как для 9-20 моделей) и стандартными среднеформатными линзами, а так же и большими "Jumbo"-линзами. Все еще удобная в руке (не сильно толстая рукоятка). Подключение кабеля совместимо с 9-й моделью.

"26"-я (WP26) - с газовым охлаждением до 200A, увеличенная версия 17-ой, более мощное соединение кабеля, более толстая рукоятка, уже людям не удобно ей жонглировать.

"18"-я (WP18) - с водяным охлаждением до 350A, водяная версия 17-й горелки опят же уже не сильно удобная потому что толстоватая, как-то так.

Расходники у 17-й, 18-й и 26-й горелок идентичные. Амперажи хоть и американские, но наверное слегка завышены...


"WP 18 SC" - с водяным охлаждением до 400A, более толковая модель с улучшенным охлаждением, с отдельным от цангодержателя креплением сопла, что несколько улучшает эффект от водяного охлаждения, а не как в обычных - в которых вся жара и от электрода, и от сопла концентрируется на цангодержателе, а потом отдается на головку горелки.



"WP-12" - водяная на 500A, это уже наверное "монстр" горелкостроения в американских глазах, голова вытянутая как у "Чужого", диаметр рукоятки то ли целых 35 мм?



"WP 24" - наверное полная противоположность WP-12, маленькая суб-компактная, даже без капы. В плане компактности - впереди планеты всей, наверное. Есть с газовым (80A) и с водяным (180A) охлаждением. Хотя вру - есть еще и сверх-суб-компактные - MR70:


... и почти все они сделаны по принципу: цангодержатель вкручивается в головку, тоненькая цанга вставляется в головку между цангодержателем и капой, и с другой стороны капа вкручивается в головку и прижимает цангу, которая в свою очередь сжимает электрод.
Площадь контакта с электродом небольшая, теплоотвод от электрода тоже слабый, если переборщить с мощностью или ПН, то "американская цанга" бывает приваривается или "прикипает" к электроду. Есть правда "необычные" цанги которые смещаются в сторону при поджатии, но у них наверное есть проблема с перекосом электрода.
Изначально давным-давно приоритетом в производстве головок по-видимому была упрощенная технологичность (просверлил, резьбу нарезал, запаял, резиной залил).
Комплектующих к распространенным горелкам (9,20,17,18,26) - весь Китай, торгуют целыми чемоданами сразу. Качественные горелки в основном в Америке (делают может в том же Китае, но хотя бы торгуют в Америках). Также у американцев есть кучи вариаций, со сменными и поворотными головками например, с гибкими рукоятками, с супер-гибкими рукавами и т.п. Единственно что в Америках не популярно это фигурные "еврорукоятки" с целыми пультами ДУ на горелке. Популярны тонкие круглые или треугольные рукоятки (водяная Weldcraft™ W-310), которые можно вертеть между пальцами как угодно, плюс "педалью" включать/выключать и регулировать ток.

[Qwazar]

вообще для люмини и переменки используется чистый вольфрам по христоматии ( маркированы зеленым ) .
большие токи и наличие переменки ........ 3,2 и 4 мм электрод

[Sj Makar]

подскажите пожалуйста, к аппарату Jasic TIG-200P AC/DC (E201) есть возможность подключить педаль?
кто то здесь на форуме делал самодельные педали?

[Oscuro]

подскажите пожалуйста, к аппарату Jasic TIG-200P AC/DC (E201) есть возможность подключить педаль?
кто то здесь на форуме делал самодельные педали?

А чого б вам не звернутись за консультацією до офіціалів. Не гарантую, але думаю, що підключення педалі до моделі (Е201) передбачено. Питання в тому що педалі з розпіновкою 5-ти і 7-ми виводів відрізняються конструктивно і потрібно знати яка саме педаль підходить для вашого апарату. В середині обох педалей немає нічого складного (пара змінних резисторів), але якість виконання самого корпусу потрібна гарна, (щоб не було люфтів при регулюванні) та й не знаю чи поширені номінали змінних резисторів, тому, на мою думку краще купити готову педаль (хоча рахую, що ціни на них не зовсім адекватні), а зекономлений час витратити на заробляння грошей, щоб компенсувати покупку.

[Sj Makar]

А чого б вам не звернутись за консультацією до офіціалів. Не гарантую, але думаю, що підключення педалі до моделі (Е201) передбачено. Питання в тому що педалі з розпіновкою 5-ти і 7-ми виводів відрізняються конструктивно і потрібно знати яка саме педаль підходить для вашого апарату. В середині обох педалей немає нічого складного (пара змінних резисторів), але якість виконання самого корпусу потрібна гарна, (щоб не було люфтів при регулюванні) та й не знаю чи поширені номінали змінних резисторів, тому, на мою думку краще купити готову педаль (хоча рахую, що ціни на них не зовсім адекватні), а зекономлений час витратити на заробляння грошей, щоб компенсувати покупку.

немного я подзабил на педаль, острой необходимости нет, а тут приболел и сижу бездельничаю, вспомнил опять за нее...
на моем аппарате фишка на 5 проводов, я так понимаю что на педалях с фишками 2+3 контакта вроде всё точно так же, просто мне в одну фишку собрать это надо, это не сложно и вопросов практически нет по этому поводу... а вот само устройство педали и аппарата вызывают вопросы - некоторые говорят что на такой аппарат нужна хитрая педаль, с электроникой, не просто с резисторами, правда ли? типа просто купить педаль с двумя разйомами и объединить их в один - оно работать не будет, кто то может ответить по этому поводу?

[r.o.c.k.e.r]

немного я подзабил на педаль, острой необходимости нет, а тут приболел и сижу бездельничаю, вспомнил опять за нее...
на моем аппарате фишка на 5 проводов, я так понимаю что на педалях с фишками 2+3 контакта вроде всё точно так же, просто мне в одну фишку собрать это надо, это не сложно и вопросов практически нет по этому поводу... а вот само устройство педали и аппарата вызывают вопросы - некоторые говорят что на такой аппарат нужна хитрая педаль, с электроникой, не просто с резисторами, правда ли? типа просто купить педаль с двумя разйомами и объединить их в один - оно работать не будет, кто то может ответить по этому поводу?

Вам скорее всего сюда...
https://www.chipmaker.ru/topic/15255...omment-4244346