Какой чугун.
Какой чугун.
Думаю поможет, вот хорошая статья
думаю что стоит сначала рассказать что за чугун.....
насколько большая деталь, есть ли возможность нагрева, и насколько ответственный шов должен быть
тогда постараюсь подсказать из личного опыта.
Большие домашние тиски из чугуна. Лопнули в районе губ и движущего механизма, какой чугун неизвестно. Какой тех. процесс в домашних условиях и какими электродами.
эээээх.......нагреть надо оооочень сильно(либо в печи....что предпочтительнее, либо автогеном.....что само по себе тож не плохо но осторожненько надо), но не перегреть , и греть равномерно чтоб новые трещины не пошли. А дальше либо по старинке электрод обмотать проволокой медной, либо купить электроды по чугуну....
по опыту скажу.
Пробовал и так и так....но там заварить надо было корпус турбины.
Вообщем нифига не вышло герметично.
Отвез в филиал института Патона в Запорожье..... там знакомый сварщик два дня активно ваял...
Но герметично и у него не вышло.....в итоге я сверху...по его "правильному " шву..... "на..рал" своим полуавтоматом.
и ходит на моем пепелаце по сей день))
Варить чугун надо электродами с большим содержанием никеля ( для плотности ) и титана (хотябы 2%) для связки углерода. Чугун сильно греть нельзя (может треснуть из-за практического отсутствия тягучести), до 400 градусов. Сварку производить мелкими штрижками, не давая чугуну сильно нагрется. Варить на постоянном токе обратной полярности электродом МНЧ-2 или АНЖР-2. Вкрайнем случае СЧ-4.
Если без подогрева, то лучше всего использовать железо-никелевые или никелевые электроды. Эти материалы очень дорогие, поэтому применяют их для особо ответственных деталей. Из относительно недорогих широко применяют отечественные железо-ниобиевые электроды ЦЧ-4.
Для бытовых целей возможно применение хромоникелевых электродов ОЗЛ-6, ЭА-395/9, НИАТ-5 и др. (очень аккуратно, не допуская перегрева в процессе сварки).
Если деталь не подлежит последующей мехобработке, то можно применить УОНИ (но здесь без подогрева уже не обойдешься).
Пропустил, что речь идет о ремонте тисков.
В данном случае УОНИ однозначно не подходят. Есть положительный результат в аналогичной ситуации после сварки железоникелевыми электродами UTP-86FN (производят в Германии на одном из заводов компании Бёлер). Электроды дорогие, но в Украине есть официальные дилеры, так что электроды не особо в дефиците.
Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум". |
У меня был случай, когда шатуном, вырвало в блоке двигателя кусок чугуна диаметром примерно 40-50мм, я взял газосварку ацетиленовую, подогрел до красна, по кругу, постепенно. Затем взял полуавтомат и сразу после нагрева, начал заваривать это окно полуавтоматом(углекислота) . До сих пор этом двигатель работает на холодильной камере). Только перед нагревом я хорошо зачистил чугун. Вот так)
Элсва ВД-161И, ПДГ-180ИЕ(мод), ПДГ-220, WH7401. Сварщик, кондиционерщик и любитель Сделать Сам
Глючит движок.
Последняя попытка ответить коллеге Сафонову. Надеюсь получится...
На самом деле вариантов очень много. Полуавтоматом чугун профессионально варят (без подогрева) самозащитной проволокой ПАНЧ-11. Выпускается диаметром 1,2 мм. В бытовых условиях полуавтоматом, пожалуй, нереально. Но ручной аргоно-дуговой с присадкой ПАНЧ-11 можно легко. Много лет назад сломал совдеповскую мясорубку (перестарался, когда крепил к столу), жена опечалилась. Пришлось реабилитироваться - до сих пор изделие в строю.
Было время - плотно сотрудничали с компанией Бёлер. Сам видел, как их спец варил чугун ручной дуговой сваркой, вместо электрода литой чугунный пруток без обмазки + бура (флюс). Процесс фактически представляет собой ванную сварку. Сразу после окончания укрыли асбестом до полного остывания. Шов по стуктуре - тот же чугун. Варили отбитую часть корпусной детали (редуктора). Объект до сих пор живой.