Электроды для сварки нержавеющих сталей - что и для чего

[ua_bender]

Если они все производятся по одному ГОСТу до сих пор, тогда им следует придерживаться этой древней традиции - например, заворачивать свои электроды в бумагу как при совке, а не укладывать в пачки. Если серьезно, тогда они отстают от жизни - намазать конец электрода графитом это не есть сумашедшее затратное мероприятие - у них намного больше уходит на коррупцию и воровство. Что касается отсутствия стабильной рабочей дуги - я считаю, что это связано с тонкой обмазкой, что свидетельствует о жлобстве производителя (или, кретинизме и отсталости). В этом случае при поджиге обмазка быстро сгорает и оголяется стержень, что ведет к залипанию электрода и дуга гаснет. Если взять для сравнения эсабовские электроды той же категории (347-15), то для поджига электрода необходимо терпение - он зажигается медленнее, чем электроды для углеродистой стали (7018 или 7016). Когда он разгорается - это у меня получается не меньше 2 секунд - вот тогда только можно нормально ложить шов. И обмазка этих электродов нагляднее толще, чем у ЦЛ-11.

[ua_bender]

Электроды Эсаб ОК 61.85 (aws 5.1 347-15) диаметр 2.5 мм. Имеют основное покрытие. Предназначены для сварки нержавеющих сталей aisi 321 и ниже. Если возникает необходимость сваривать разнородные аустенитные нержавеющие стали - используйте эти электроды 347 и не ошибётесь. Но нельзя варить стали 321 электродами более низкой группы - такими как 308, 309, 310 и т.д. для ответственных конструкций (для агрессивных сред), так как вам будет обеспечена межкристаллитная коррозия из-за карбида хрома (в месте сварного шва металл будет превращаться в порошок).
Фирма Эсаб рекомендует использовать эти электроды с основным покрытием для сварки вертикальных швов и трубопроводов. Могу сказать, что есть в этом смысл. На своем опыте обнаружил, что в нижнем положении ими достаточно сложно варить, если только вы не завариваете корневой шов или заполняете разделку для шва. Если варить в нижнем положении ровную поверхность, тогда возникает такая проблема как залипание электрода из-за того, что металл ложится большими каплями и если у вас недостаточная скорость укладки шва, тогда электрод залипает. И длина дуги вам не поможет - при длинной дуге электрод или гаснет, или прожигает дырку. Этот момент исключаться в сварке с разделкой кромок - тогда капли ложатся в корень шва и сварка проходит нормально. При сварке тонкого металла ( у меня 2 мм) это очень заметно - поэтому Эсаб рекомендует для такой толщины рутиловые электроды 347-16 (о них потом расскажу отдельно). Стандарты рекомендуют короткую дугу и минимальную силу тока для нержавейки - это есть проблема и вам понадобится много времени для подбора правильной силы тока. Скажу вам, что правильная сварка нержавейки есть очень временно затратный процесс, который во многом зависит от быстрого перегрева самого металла - в этом случае очень удобно использовать пульт дистанционного управления силой тока ( как у Кемппи) для постепенного снижения силы тока в процессе наложения шва. В противном случае приходиться варить короткими швами и тратить время на остывание металла. В принципе, мне лично больше нравится работать с такими электродами, чем с рутиловыми или рутил-кислыми - если набьёте руку, тогда проблем с качеством шва у вас не возникнет.

[ua_bender]

Электроды ЭСАБ для сварки аустенитных (и других) нержавеющих сталей ОК 61.81 (aws 5.1 347-16) с рутиловым покрытием диаметр 2.5 мм. Примечательно, что ЭСАБ даже рутиловые электроды для таких сталей выпускает в герметичных вакуумных упаковках, а не только электроды с основным покрытием. Такие электроды рекомендуются для сварки тонкостенной нержавейки (до 3 мм толщиной), когда не нужен зазор между деталями (в отличие от сварки тонкостенных труб - там зазор требуется). Отличные электроды - выше всяких похвал, как говорится - именно то, что доктор прописал. Для сварки тонкого листа лучше не придумано и не создано из такого вида электродов. Варил нержавейку aisi 321 лист 2 мм толщиной на минимальном токе 50 А с понижением до 45А в процессе наложения шва. Мгновенно зажигаются, обмазка не сыпется даже при накале до красного цвета, форсаж дуги 50%. Повторный поджиг на минимальном токе - мгновенный, даже конец электрода не нужно зачищать. Не залипают, шлак сам отделяется на плоских и угловых швах. По сравнению с турецкими электродами - земля и небо, турецкие даже рядом не стоят. Однако необходимо соблюдать культуру сварки нержавейки - поверхности абсолютно чистые и обезжиренные, никакой грязи и нагара - любой мусор в ванне и у вас сразу образуется включение шлака в шов. Это замедляет процесс сварки, делает его нудным из-за постоянной необходимости отвлекаться на зачистку. Любой нагар от поджига - и у вас включение шлака. Эти электроды обладают замечательным свойством определенным образом шипеть, когда сварка идет нормально - если попадается мусор, тогда у вас дуга как-бы стреляет, вспыхивает и застывающий шлак за ванной неравномерного красного цвета - это сразу говорит вам о браке шва. Если кусочки шлака на пути дуги - дуга его не расплавляет и не проплавляет - она его как-бы обтекает и эта дрянь остается дыркой непровара. Эти электроды подходят на все случаи жизни работы с нержавейкой. Сам взял цельный блок из шести пачек таковых.

Последнее фото - зачищенный заподлицо угловой шов после сварки этими электродами.

[ua_bender]

Электроды Эсаб ОК 61.85 (aws 5.1 347-15) диаметр 2.5 мм. На фото сварка стали aisi 316L толщиной 5 мм. Разделка кромок Х-образная, зазор 1 мм (не по стандарту, но для моих целей больше не нужно было). Один проход электродом с каждой стороны, шов заполняется полностью с небольшим выступом над кромками. Как говорил в предыдущем посте по этим электродам, в нижнем положении обязательно должна быть разделка кромок - иначе этот электрод не будет гореть и постоянно залипать. Именно поэтому он не применяется для сварки тонкостенных деталей без зазора. На фото видно, что поверхность шва не особо гладкая и достаточно грубая - точно так, как описывается производителями. Но зато проваривает глубоко - именно поэтому он используется для корневых швов. Ток 60 Ампер. Никаких брызг. Шов на фото - не зачищался - просто был отбит шлак. Видно, какой цвет приобретает сварной шов при сварке этими электродами кислотостойкой стали 316L.

[ua_bender]

Хотел бы ещё добавить немного про электроды ОК61.85 (347-15) по сказанному выше. В отличие от электродов с рутиловым (347-16) и рутиловым-кислым (347-17) покрытиями электроды с основным покрытием не такие требовательные к чистоте поверхности нержавейки - обычно достаточно хорошо зачистить металлической (нержавеющей) щеткой. Шов получается сплошным и без разрывов - однако эти электроды очень перегревают поверхность металла, поэтому в зависимости от толщины металла необходимо накладывать короткие швы (10 см приблизительно). Они требуют большей силы тока - если рутиловые можно сразу зажечь и током 45А (2.5 мм), то с основным покрытием ток нужен более 60А. Эти электроды также требовательны к зазору (длине дуги) - короткая дуга ведёт к залипанию, длинная тушит электрод. Поэтому для меня было нормальным варить металл толщиной 2 мм этими электродами током 70А с зазором где-то 2-3 мм - причём угол наклона электрода здесь влияет только на выпуклость шва - шлак не застревает в металле валика. Здесь понадобится время по выбору оптимальной длины дуги и держать ее все время сварки.

[ua_bender]

Сегодня решил побороться с повышением цен на спиртное устроенное Гройсманом ударным трудом - согнал виски из старого абрикосового варенья на новом аппарате из нержавейки. Продукт получился отменный - фото прилагаю. Вот какое качество получается когда пользуетесь электродами ЭСАБ! (шутка)

[ua_bender]

Еще добавлю некоторые тонкости в использовании электродов с рутиловым (-16) и основным (-15) покрытиями. Несмотря на свои преимущества в легкости поджига (и также вторичного) и отсутствии залипания в процессе сварки, электроды с рутиловой обмазкой нельзя применять для сварки сосудов под давлением и даже обыкновенного бака для воды. Дело в том, что несмотря на видимый ровный и красивый шов имеют место невидимые дефекты в самом валике в виде микропор величиной с кончик иголки. Эти дефекты проявляются примитивно - наливаете в бак воду до верха и оставляете на ночь - утром обнаружите точки во шве, которые зажелтились - это вода, которая находит микропоры и просачивается через них. Особенно это касается угловых швов - когда, например, свариваете стенки бака к днищу. Если вы заказываете такое изделие у сварщиков, тогда обязательно требуйте проверку швов на герметичность - иначе проблемы будут у вас выползать через некоторое время. Лучший способ (и доступный) проверки шва - керосин на мел - проблема вылазит очень быстро. Когда вы обнаружите поры, тогда никакая зачистка до блеска шва в поре не решит проблему, если ее будете заплавлять тем же рутиловым электродом - пора не будет завариваться. Исключение составляет стыковой шов без зазора - там возможно положить шов без дефектов, но это бывает редко и зависит от множества факторов.

Однако применение электродов с основным покрытием невозможно для тонких стенок - до 2.5 мм включительно. Они прожигают дырки из-за глубокого провара. Делать можно, но очень короткими швами - это утомляет до невозможности - ждать, когда шов остынет плюс зачистка. Я практикую такой подход в использовании электродами - сначала провариваю рутиловым электродом - шов хорошо чистится от шлака и потом зачищаю шлифовальным лепестковым кругом. Потом кладу поверху шов основным электродом - он вываривает весь оставшийся шлак шва и заваривает поры не прожигая дырок потому, что металл утолщается после первого прохода. В любом случае все обнаруженные поры необходимо заваривать только электродом с основным покрытием - это проверено на практике.

[ty_70]

Еще добавлю некоторые тонкости в использовании электродов с рутиловым (-16) и основным (-15) покрытиями. Несмотря на свои преимущества в легкости поджига (и также вторичного) и отсутствии залипания в процессе сварки, электроды с рутиловой обмазкой нельзя применять для сварки сосудов под давлением и даже обыкновенного бака для воды. Дело в том, что несмотря на видимый ровный и красивый шов имеют место невидимые дефекты в самом валике в виде микропор величиной с кончик иголки. Эти дефекты проявляются примитивно - наливаете в бак воду до верха и оставляете на ночь - утром обнаружите точки во шве, которые зажелтились - это вода, которая находит микропоры и просачивается через них. Особенно это касается угловых швов - когда, например, свариваете стенки бака к днищу. Если вы заказываете такое изделие у сварщиков, тогда обязательно требуйте проверку швов на герметичность - иначе проблемы будут у вас выползать через некоторое время. Лучший способ (и доступный) проверки шва - керосин на мел - проблема вылазит очень быстро. Когда вы обнаружите поры, тогда никакая зачистка до блеска шва в поре не решит проблему, если ее будете заплавлять тем же рутиловым электродом - пора не будет завариваться. Исключение составляет стыковой шов без зазора

добавлю по мр-3.
применяют и для трубопроводов и для сосудов под давлением. проблема в правильном подборе тока и в возможностях сварочного аппарата. для мр-3 диаметром 3 мм характерны токи - при вертикальном расположении шва – 90–110 А, нижнем – 100–140 А, потолочном – 100–120 А. часть инверторов или не выдает такой ток или выдает повышенное напряжение на дуге. короче часть инверторов не варят мр-кой от слова никак. Электроды МР-3 возможно использовать для выполнения сварки по зазорам, но только на минимальном токе, иначе в шве могут образоваться поры. Изделия с добавочным буквенным индексом "м" (МР-3м) имеют рутилово-ильменитовое покрытие, а с "с" (МР-3с, синего цвета) – рутиловое, но со специальными ионизирующими добавками. По своим характеристикам оба вида практически ничем не отличаются от простых МР-3. МР-3с за счет добавок в покрытии позволяют легче зажигать дугу при использовании маломощных (бытовых) сварочных аппаратов с напряжением ХХ около 50 В. Кроме того, МР-3с обеспечивают образование более однородного шва, что существенно улучшает механические характеристики соединения.

[Микитович]

добавлю по мр-3.
для мр-3 диаметром 3 мм характерны токи - при вертикальном расположении шва – 90–110 А, нижнем – 100–140 А, потолочном – 100–120 А. часть инверторов или не выдает такой ток или выдает повышенное напряжение на дуге. короче часть инверторов не варят мр-кой от слова никак. Электроды МР-3 возможно использовать для выполнения сварки по зазорам, но только на минимальном токе, иначе в шве могут образоваться поры. Изделия с добавочным буквенным индексом "м" (МР-3м) имеют рутилово-ильменитовое покрытие, а с "с" (МР-3с, синего цвета) – рутиловое, но со специальными ионизирующими добавками. По своим характеристикам оба вида практически ничем не отличаются от простых МР-3. МР-3с за счет добавок в покрытии позволяют легче зажигать дугу при использовании маломощных (бытовых) сварочных аппаратов с напряжением ХХ около 50 В. Кроме того, МР-3с обеспечивают образование более однородного шва, что существенно улучшает механические характеристики соединения.

Сегодня использовал завалявшуюся половинку бог знает какого года МР-3С 3 мм. Чуть хуже Патоновского АНО-36.
У меня в аппарате Uxx=85 В, ток выставил 80 А, металл 10 мм, на подъем под маленьким наклоном.
Прислонил к металлу, появилась маленькая искра, через секунду разгорелся и можно двигаться. Металл очень жидкий, шов малочешуйчатый, как пайка, шлак толще чем у АНО-36.

[ty_70]

Сегодня использовал завалявшуюся половинку бог знает какого года МР-3С 3 мм. Чуть хуже Патоновского АНО-36.
У меня в аппарате Uxx=85 В, ток выставил 80 А, металл 10 мм, на подъем под маленьким наклоном.
Прислонил к металлу, появилась маленькая искра, через секунду разгорелся и можно двигаться. Металл очень жидкий, шов малочешуйчатый, как пайка, шлак толще чем у АНО-36.

для 10 мм толщины металла, 80 ампер как то маловато. разделку делали?
пробовал мр-ку на разных инверторах. у части инверторов просто не хватает тока для работы мр-кой на короткой дуге. сразу залипает. приходится тянуть дугу, увеличивать дуговой промежуток. при этом напряжение на дуге сильно растет, электрод плавится, шов широкий, а провара нема. страдают этим не только китайцы, а и отечественные именитые марки.